Почему не работает ледогенератор - находим проблему.
Когда аппарат не производит кубики, первым делом проверьте систему подачи воды. Деактивируйте электропитание, откройте заднюю панель и осмотрите трубку на засоры. Рабочий диапазон в системе – 1,4–2,8 бар.
Проверьте очистной элемент – при известковом налете поток ослабевает на 40–60%. Чтобы диагностировать отсоедините входную трубку и запустите поток. Правильный показатель – 1/2 стакана за полминуты.
При исправной гидравлике исследуйте температурный модуль. Омметр исправного датчика при -10°C – от 15 до 25 тысяч Ом. Если стрелка падает до 5–8 указывают на поломку.
Из-за чего ломается генератор кубиков?
Проверьте водоснабжение: шланг должен быть подключен. Если давление менее 20 psi вода не поступит в форму.
Проверьте очистной элемент: отложения мешают работе. Обновляйте по графику. Рекомендуемые бренды – PurePlus (уточните в мануале).
Измерьте холод в камере: оптимально -8°C и ниже. Когда недостаточно холода лед не образуется. Измерьте сопротивление – должно быть 8–12 тысяч Ом.
Протестируйте сенсор уровня: снимите панель, отсоедините разъем и используйте перемычку. Если механизм заработал – сенсор требует замены.
Чтобы определить код неисправности введите комбинацию: удержание «Alarm» 8 сек (LG). Инструкции доступны на справочных материалах.
Тест водоснабжения льдогенератора
Проверьте соединение с водопроводом. Пережатые трубки – распространенная проблема. Ищите протечки.
Диагностируйте очистной элемент. Отложения блокируют воду. Требуется регулярная замена.
Измерьте давление. От 140 кПа. Если показатель упал лед не образуется.
Отключите воду, снимите шланг. Нажмите клапан – вода обязана идти равномерно. Слабый поток сигнализирует о проблеме.
Удалите засор. Примените проволоку для удаления наледи. Обработайте паром, не повредите уплотнения.
Тест двигателя и шестерен
Протестируйте вал – без скрипов и заеданий. При затрудненном движении – необходим ремонт.
Исследуйте шестерни – сколы приводят к проскальзыванию.
Деталь |
Критерий отказа |
Решение |
|---|
Термостат |
Отсутствие реакции на холод |
Прозвоните цепь |
Электроклапан |
Капли при отключении |
Установите новый клапан |
Выталкиватель |
Неполный выброс кубиков |
Проверьте пружину |
Ищите протечки – перегибы блокируют поток. Возьмите полотенце – капли выявят утечку.
Проверьте катушку – должно быть 2000 Ом. Разрыв указывают на неисправность.
Диагностика схемы
Разъедините оборудование и убедитесь в целостности проводки, ведущей к охлаждающему модулю. Осмотрите соединения на предмет поломок или окислов.
- Замерьте мультиметром уровень напряжения на клеммах (допустимый диапазон: 220–240 В).
- Проверьте термодатчик – в комнатных условиях сопротивление должно быть 5–15 кОм.
- Проверьте реле управления – при включении должен быть слышен характерный звук.
Обнаружив перегоревшие предохранители, установите новые с идентичными параметрами. Подробнее о проверке цепи читайте в обслуживание техники на дому.
- Демонтируйте тыльную панель устройства.
- Проверьте подключение разъемов – контакты должны надежно фиксироваться.
- Протестируйте нагреватель оттайки (норма сопротивления: 20–50 Ом).
Регулировка температуры в морозильном отсеке
Идеальная температура в морозильнике: -18°C. При более высоких значениях продукты могут оттаивать, при более низких – растет энергопотребление.
Убедитесь в установленных настройках:
- Механический регулятор – поверните диск до позиции -18°C или центра шкалы.
- Экран управления – нажмите и держите Temp, затем отрегулируйте параметры.
Когда морозилка не поддерживает холод:
- Удостоверьтесь, что дверь надежно заперта.
- Освободите вентиляционные отверстия от продуктов.
- Прочистите дренажное отверстие (находится на задней стенке).
После корректировки параметров подождите 6–8 часов для стабилизации температуры. Проверьте результат термометром.
